jbo国內咖啡文化的發展相较欧美国家來的晚，进入中国时间不長，再加上老百姓对飲食也才刚从生理需求向心灵需求邁进，我覺得这个是从面“上看來的原因。

　　咖啡並非中国传统飲食中的食材或需求中的一环，从飲品上來看，喝茶的人要比咖啡在中国普及。再加上，中国人很擅長用各种方法，达到長期储存食物，但咖啡一旦烘焙好，保存期限並不長，这也比较有違中国人的習慣...，一直到了这些年，受到欧美包合亚洲近鄰国家的咖啡文化影響，国人才開始漸漸接受咖啡。

　　在过去，中国云南和海南都有大面积的咖啡种植，也很可惜的大多被国際大型咖啡商圈下收購，早期很多都被便宜收下后，成為”速溶咖啡“。近十年，有愈來愈多的有心人士注意到像是云南滇西和滇南，有很好的水土及海拔可以有机会种出高品質的咖啡，也在著力中。

　　再者是，咖啡果實的处理和發酵，jbo能夠朝向”精致处理“發展，这会花費很大的精力在果實的挑选和人力成本的支出，以及工厂的成立。

　　但凡关注咖啡產业的国家，都对其產业有很大的扶持力度和投入力度；期望政府，唯有好的品种+好的种植+好的处理，才是提高品質和价格、保护农民權利后，才会有良性的循环。

　　放眼全球咖啡協会，最有影响力的不外乎欧洲的SCAE精品咖啡協会、SCAA美国精品咖啡協会、以及COE超凡杯，连日本都有日本的精品協会。以中国的体量和对咖啡的进出口量，远觀未來的發展，應該成立出”更好更精良“的屬于中国的、被世界认可的精品咖啡協会，也许可以叫SCAC。以这个組织來負責的、公正的对中国的咖啡事业產生培育、教學、指导、推廣、考试、认证”，來向国際和国內证書接轨。

　　就像欧盟对食品认证那样，嚴格的对產地食品做区域认证外，再加上“質量分級”，双轨进行，这样也給消費者有个保证，也对產地產区进行了保护。

　　但凡从种植到处理；生產到渠道；教學到证照...政府和民间都在重視和支持，这样良好的產业链出來后，在坊间的咖啡館从业人員，自然就有好的材料、咖啡和技术。

　　打算去旅游的朋友，可以至网上書店去購買我寫的〈拾味台北_真滋味〉和〈拾味台北_心旅行〉二本介紹台北美食和美景的書喲！

　　如果参考西洋人的经验，买书应该是家庭主妇、爱好者们想要学习些技能的首选，否则也不至于产生那么多厨师小王子。然而在我国似乎并不是这样。

　　整体看来，仿佛社会是一个江湖，天下到处都是镖局跟山寨，粗粗看去，全无一个名人（实际上是有的，但是在文化普及这一点上来说，只是聊胜于无罢了）。

　　【跟许多其他领域的现象一样，咖啡文化、生态的迭代过程，被加速、浓缩、压扁之后，带来什么影响？】

　　从土耳其人开始喝咖啡，到加压制作手段的诞生，再到精品咖啡运动的兴起，再到快餐店咖啡的再振作，再到韩国流派咖啡馆的碾压式推广，天底下曾经就这点小事情，发生了多少波折！结果这些不同时代、不同背景的余波，竟然一下子涌到了今日我国。这种背景下能够产生出来的本土化的“文化”，究竟能是什么样？我也很好奇。

　　假如我们见到一些地方总是谈咖啡背后的社会身份角色、消费方式，那么武断推测一下，大概是这些地方的空气里都弥散着对社会身份和消费行为的焦虑。

　　在我国的语境下，喝咖啡是体验也是消费，实际上正是一群商家努力之下，短短十来年，大众在这方面的体验深度才得以快速增进。我记得2000年的时候，中文互联网世界上，能够找到跟咖啡相关的信息，几乎全都是来自的老生常谈！和今日怎么能比呢。这笔功劳真的抹煞不了。

　　但是除了商家，行业协会几乎没有存在感，身份中立的专门家也不见踪影，一来无法维持信息的平衡，二来真不知道什么时候才能摆脱掉各种草根习气。

　　不要讲咖啡文化的普及，因为各地都会形成自己独特的咖啡文化，没有人简单引入地区的咖啡文化。

　　咖啡在中国已有二十一年的历史，但是一直就没有能很好地普及开。之所以如此，我相信主要有二个原因：

　　前一个导致了中国的咖啡大多很难喝，这让刚开始尝试喝咖啡的人难以接受。所以就不会有很多人喜欢喝咖啡。

　　后一个原因就更简单了，过高的咖啡价格让大多数顾客喝不起咖啡。自然就不会有很多的人经常喝咖啡了。

　　有人会给出各种各样的理由，但是任何理由都解决不了问题。喝不起就是喝不起，没有理由可以解决这个问题。

　　我个人认为归根结底还是因为很多咖啡从业者对于咖啡及咖啡行业的认知太两极分化(不知道这个词用得对不对，请轻喷)。

　　我刚开始接触“咖啡成品”的时候去的是一家咖啡店及烘焙一体的公司。刚开始去的时候说白了就是打杂，挑豆、包装、送货兼服务员(打扫卫生的什么就更不用说了吧~)后来又兼的咖啡师和烘焙师助理。

　　当时很多咖啡培训学校对于咖啡及咖啡师的宣传大都是高大上的宣传。意思上差不多就是咖啡馆是一个城市的名片 或者说从一个城市的咖啡店数量上就可以看到一个城市的开放、底蕴等等你所想得到的好的词汇。jbo导致一些咖啡师比较傲慢，甚至有的时候客人不小心叫了他一句“服务员”，便满脸不乐意。我见过最厉害的一次是当时一个咖啡师直接就和客人说了句:我是咖啡师，不是服务员。当时可把我这个坐在旁边的屌丝给吓到了~当然这个比较少见，但是我碰见的很多情况是客人不可以太多话。如果“不小心”问了几个在关于咖啡方面比较“幼稚”的话，那脸上立马就是你个SB的表情。

　　另外还有一种呢是把咖啡神话的不得了。做杯咖啡的时候就总是在找优越感，明明几句白话就能讲明白的，非得要搬出一堆萃出率等等专业术语来吓唬刚接触咖啡的客人。这种状况我前段时间还碰见了，怎么指望这样的咖啡师能去普及咖啡及咖啡文化呢？

　　另外的一方面就是对咖啡的知识没有更新，刚开始接触的时候国内精品咖啡还没有那么热。当时比较流行的说法(仅限于我所接触到的)就是:埃塞尔比亚耶加雪菲产的咖啡豆因为和橘子等作物一起栽种，所以有柑橘和地瓜的味道。危地马拉因为火山多，是种在火山灰上的，所以会有一种烟熏(不是烘焙产生的)的味道等等。现在好多的咖啡从业者以及培训学校还在这样的给咖啡的味道定义。

　　另外，对于咖啡的起源也是还再用牧羊人的传说，和一个很有威望的也门人被当地总督嫉妒流放在外，看见鸟吃果子，然后他也吃了。后来他靠这个给人治病被当地人热情的给迎回的故事(好久没复习所以记不住名字了，大概就是这样的个故事)。

　　当然，我并不是说这样的来描述咖啡是错的。每一个国家及产区都有它自己特点，但是却忽略掉了很多现在精品咖啡所说的品种，产区气候及产地微气候，处理方式等因素。而现在还有很多人在传好多年前的咖啡知识，一说起咖啡来说得那个神话故事真的让人受不了。对了说起这些个故事，如果想要客观的了解一下咖啡的故事的背景，我还是比较喜欢一本叫《咖啡瘾史》的书。

　　吐槽完了这些，还要吐槽一下的就是现在的国内精品咖啡。对于很多国内精品咖啡从业者我不敢造次，只想借 田口·户 书里的一句话。我们在追赶精品咖啡的时候，还是回头看看落后在我们身后很远的顾客们吧(大概意思这样，有抠字眼要原文的话以后补上)~

　　虽然吐槽了这么多，但是其实现在国内的咖啡还是在慢慢变好，这个最显著的是产区。“他们种着咖啡，但每天都在喝茶，怎么种出好咖啡来。”这句当年埃塞尔比亚人用来吐槽别的咖啡生产国的话，对于当时的云南来说那绝对是神吐槽。但是现在这个情况正在改变，很多咖农自己会拿自家的咖啡让工厂代烘，拿回来自己用水壶煮着喝。还有讲究一点的也开始用手冲和美式滴漏机。

　　在生豆处理方面也开始比以前要上心，现在你可以在云南比较容易的找到不落地晒的咖啡豆，蜜处理及全日晒咖啡。以前你要是不认识几个人找这样处理的豆子，不知得费多大劲还不一定是真的。当然这得归功于好多在云南咖啡活跃的咖啡人，再此向他们致敬。

　　啰嗦了好多但都没说到重点，在这里补上~如果想要让咖啡在中国普及，首先咖啡从业者们就要端正心态。在面对客人的时候请耐心一点，不要再神话咖啡。让咖啡回归到它的本质里面，再对其讲述这杯咖啡里面的故事。我想这样整个咖啡行业才会更加健康的走下去吧~

　　最后的最后~不是我故意要炒冷饭，我看了第一个答案后才发现是3月份就回答了的~不知道知乎怎么搞的我今天才刷出来~